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Sentiero degli Appalachi

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Il Sentiero degli Appalachi (in inglese Appalachian National Scenic Trail, generalmente noto come Appalachian Trail o semplicemente A.T.) è un sentiero escursionistico che percorre i Monti Appalachi sulla costa orientale degli Stati Uniti.

Sentiero degli Appalachi
Appalachian Trail
Mappa del Sentiero degli Appalachi
logo
logo
Tipo di areaSentiero escursionistico panoramico
StatoStati Uniti (bandiera) Stati Uniti
GestoreNational Park Service, Appalachian Trail Conservancy
Map
Mappa di localizzazione
Mappa di localizzazione: Stati Uniti d'America
Sentiero degli Appalachi
Sentiero degli Appalachi
Sito istituzionale

Lungo circa 3.510 chilometri[Nota 1], collega il Monte Springer, nella Foresta nazionale di Chattahoochee-Oconee, in Georgia, al Monte Katahdin nel Parco statale Baxter, nel Maine[1]. Così facendo, esso attraversa, oltre a questi stati, la Carolina del Nord, il Tennessee, la Virginia, la Virginia Occidentale, il Maryland, il New Jersey, lo Stato di New York, il Connecticut, il Massachusetts, il Vermont e il New Hampshire. Si prolunga in Canada mediante il Sentiero internazionale degli Appalachi, lungo più di 3.100 chilometri, che parte dal Monte Katahdin per raggiungere Belle Isle nel nord di Terranova, nell'Oceano Atlantico.

La manutenzione del sentiero è curata da trenta circoli escursionistici e da molteplici associazioni[2] e la gestione è affidata al National Park Service e all'Appalachian Trail Conservancy, un'organizzazione non a scopo di lucro[3][4].

Il sentiero degli Appalachi è celebre nel mondo dell'escursionismo, una delle cui sfide principali è di tentare di percorrerlo nella sua interezza in una sola stagione. Molti libri, siti web e organizzazioni sono dedicati a questa impresa. La maggior parte del percorso è in mezzo alla natura selvaggia, benché certe porzioni attraversono città, strade e fiumi.

Il sentiero degli Appalachi, il Continental Divide Trail e il Pacific Crest Trail, i tre grandi sentieri escursionistici a lunga percorrenza americani[5][6], sono conosciuti sotto il nome informale di Triple Crown of Hiking ("Tripla Corona dell'escursionismo").

Storia

Il sentiero fu concepito da Benton MacKaye, una guardia forestale che scrisse il suo piano originale poco dopo la morte di sua moglie nel 1921. L'idea di e de MacKaye era quella di di un grandioso sentiero che avrebbe collegato una serie di fattorie e di campi di lavoro o di studio della natura selvaggia per i residenti della città. Nel 1922, con l'aiuto di William A. Welch, direttore della Palisades Interstate Park Commission, la sua idea fu pubblicizzata da Raymond H. Torrey in un articolo del New York Evening Post (futuro New York Post) sotto il titolo a tutta pagina A Great Trail from Maine to Georgia! ("Un grande sentiero dal Maine alla Georgia!"). L'idea fu rapidamente adottata dalla Palisades Interstate Park Trail Conference (futura New York – New Jersey Trail Conference) in qualità di progetto principale.

 
Il Ponte di Bear Mountain che attraversa il fiume Hudson è utilizzato dal Sentiero degli Appalachi.

Il 7 ottobre 1923, fu aperta la prima sezione della pista, che partiva dal Parco statale di Bear Mountain verso ovest attraverso il Parco statale di Harriman fino ad Arden nello Stato di New York. MacKaye organizzò in seguito una conferenza di due giorni nel marzo 1925 a Washington che portò alla formazione dell'Appalachian Trail Conference (ora chiamata Appalachian Trail Conservancy, ATC), benché pochi progressi fossero stati fatti sul sentiero per vari anni.

Alla fine degli anni 1920 e all'inizio degli anni 1930, un giudice in pensione di nome Arthur Perkins e il suo giovane associato Myron Avery si lanciarono nell'avventura. Nel 1929, Perkins, che era anche un membro della Connecticut Forest and Park Association e del suo comitato dedicato ai sentieri locali, trovò un volontario disposto a continuare il progetto. Ned Anderson, un agricoltore di Sherman nel Connecticut, fu ingaggiato (in quanto membro delle due organizzazioni) con il compito di cartografare e di segnare la tratta del sentiero verso il Connecticut (1929-1933). Questa tratta collegava la frazione di Webatuck (Dover nello Stato di New York) a Kent nel Connecticut presso Ashley Falls, situata a 80 chilometri attraverso l'angolo nord-ovest dello stato, poi a Bear Mountain alla frontiera del Massachusetts[7][Nota 2].

Gli sforzi di Anderson aiutarono a riaccendere l'interesse per il sentiero ed Avery (che aveva ripreso l'incarico dopo la morte di Perkins nel 1932) fu in grado di interessare altri stati all'iniziativa. Dopo aver ripreso l'ATC, Avery adottò l'obiettivo più pratico di costruire un semplice sentiero escursionistico. Mentre Avery voleva semplicemente ridisegnare il sentiero, MacKaye pensava che l'ATC dovesse realizzare uno sviluppo commerciale maggiore lungo il percorso del sentiero e, in disaccordo, lasciò l'organizzazione. Avery diresse l'ATC dal 1932 fino al 1952 (morì lo stesso anno) e si rivelò un ardente difensore del sentiero.

 
Sugarloaf Mountain vista dal Sentiero degli Appalachi.

Avery fu il primo a percorrere il sentiero da un'estremità all'altra nel 1936, ma non in maniera continua. Nell'agosto 1937, il sentiero fu riallungato fino alla Sugarloaf Mountain nel Maine, e l'ATC riorientò i suoi sforzi verso la protezione delle terre intorno al sentiero e la cartografia degli itinerari per gli escursionisti. Dal 1938 alla fine della Seconda guerra mondiale, la piste subì una serie di degradazioni naturali e artificiali, ma furono riparate rapidamente.

Nel 1948, Earl Shaffer di York in Pennsylvania, portò una grande attenzione al progetto svelando il primo resoconto documentato di una escursione[9] realizzata in una sola stagione, vale a dire una tratta completa, ciò che sarà chiamato thru-hiking. Più tardi, Shaffer terminò ugualmente la prima escursione nord-sud, che fece di lui il primo a farla in tutte le direzioni[10]. Nel 1998, Shaffer, vicino a 80 anni, percorse ancora una volta la totalità del sentiero, facendone la persona più anziana ad aver mai completato un thru-hike[11][12].

Nel 1994, nell'Appalachian Trailway News apparve una storia che descriveva un'escursione in thru-hike di 121 giorni dal Maine alla Georgia nel 1936 da sei boy scout del Bronx[13]. Benché la storia sia stata accettata da certi membri dell'ALDHA[14], sono stati anche espressi moltissimi dubbi[15] e questa escursione in thru-hike — che sarebbe una delle più antiche — non è mai stata confermata. Di conseguenza, l'escursione in thru-hike del 1948 da parte di Shaffer è ancora generalmente riconosciuta come la prima.

Negli anni 1960, l'ATC fece dei progressi nella protezione della pista grazie agli sforzi di uomini politici e funzionari. Con una legge del 1968, il Congresso designò il Pacific Crest Trail e l'Appalachian Trail come i primi sentieri panoramici nazionali (national scenic trails) e, istituendo il National Trails System, aprì anche la strada a una serie di sentieri dello stesso tipo in seno alle reti già esistenti dei parchi e delle foreste nazionali degli Stati Uniti[16]. Dei volontari che lavoravano con il National Park Service stabilirono un tragitto permanente per il sentiero, che fu tracciato nel 1971[Nota 3]. Alla fine del XX secolo, il National Park Service completò l'acquisizione di quasi tutti i terreni attraversati dal sentiero, ad eccezione di alcuni chilometri.

Estensioni

  Lo stesso argomento in dettaglio: Sentiero internazionale degli Appalachi.
 
Carta mostrante diverse estensioni non ufficiali del Sentiero degli Appalachi.

Il Sentiero internazionale degli Appalachi è un'estensione di 3.100 chilometri verso nord, dal Maine a Terranova, passando per il Nuovo Brunswick, il Québec, l'Isola del Principe Edoardo e la Nuova Scozia. Il Capo Gaspé, all'estremità della Penisola di Forillon (nel Parco nazionale di Forillon) è la prima estremità nord di questo sentiero. Quest'ultimo è una pista separata e non un'estensione ufficiale del Sentiero degli Appalachi[17]. Al momento è ultimata una nuova estensione di 1.200 chilometri a Terranova, il che porta l'estremità di questo sentiero su Belle Isle nel nord di Terranova.

Nel 2010, un gruppo di geologi rappresentanti il Sentiero internazionale degli Appalachi cominciò uno studio per prolungare il sentiero attraverso l'Oceano Atlantico, passando per la Groenlandia, l'Islanda, l'Europa del Nord e l'Atlante in Marocco[18], tentando così di istituire un sentiero di lunga percorrenza che collegasse tutte le regioni che hanno un rilievo formato nello stesso periodo degli Appalachi, ossia 250 milioni di anni.

Nel 2008, il Pinhoti National Recreation Trail in Alabama e in Georgia fu raccordato all'estremità sud del Sentiero degli Appalachi attraverso il Benton MacKaye Trail. I promotori di questa estensione sud si basano su una dichiarazione di MacKaye alla conferenza del 1925 che descriveva il sentiero che andava dalla Georgia al New Hampshire e che doveva estendersi nell'avvenire dal Monte Katahdin a Birmingham in Alabama. Il sentiero termina ora a Flagg Mountain, vicino alla Contea di Coosa, a 80 chilometri ad est di Birmingham[19].

Fauna e flora

Il Sentiero degli Appalachi è la casa di migliaia di specie di piante e di animali, di cui 2.100 distinte specie rare, minacciate o sensibili[2].

Fauna

L'orso nero americano (Ursus americanus) è il più grande onnivoro che si può incontrare sul sentiero e abita tutte le regioni degli Appalachi[20]. Poterne osservare anche vicino alla pista è raro e i confronti sono ancora più rari[21]. Tra gli altri pericoli si trovano i serpenti velenosi, di cui il crotalo dei boschi (Crotalus horridus) e il testa di rame (Agkistrodon contortrix) che sono comuni lungo il sentiero. Questi due serpenti si trovano generalmente in zone e sezioni della pista più aride, sassose. Diversamente, la fauna comprende il cervo dalla coda bianca (Odocoileus virginianus)[22], il wapiti (Cervus canadensis) che è reintrodotto nelle Great Smoky Mountains, e l'alce (Alces alces)[23].

Per la maggior parte degli escursionisti, tuttavia, lungo il sentiero è dai roditori e dagli insetti (come le zecche, le zanzare e dai simulidi) che occorre guardarsi.

Flora

La vita vegetale lungo il sentiero è variata. Quest'ultimo passa attraverso diversi biomi da sud a nord e il clima cambia in modo significativo, in particolare in funzione dell'altitudine. Nel sud, le foreste di pianura si compongono principalmente di foreste secondarie perché quasi tutto il sentiero è stato sfruttato dall'uomo in un determinato momento. Vi sono tuttavia alcune foreste primarie lungo il sentiero, come Sages Ravine a cavallo della frontiera tra il Massachusetts e il Connecticut e in cima alle montagne più elevate, Hopper verso il Monte Greylock o ancora The Hermitage nel Maine. Nel sud, la foresta è dominata da decidui, particolarmente dalle querce (Quercus) e dai tulipiferi (Liriodendron tulipifera)[24]. Più a nord, i tulipiferi sono progressivamente sostituiti dagli aceri (Acer) e dalle betulle (Betula). Le querce cominciano a scomparire nel Massachusetts e nel Vermont, la foresta di pianura è composta da aceri, da betulle e da faggi (Fagus) che forniscono un fogliame spettacolare per gli escursionisti pour a settembre e a ottobre[22]. Benché la grande maggioranza delle foreste di pianura del sud delle White Mountains sia composta da cedui, da numerose zone sono composte da conifere. Nel Maine, queste ultime crescono spesso a bassa quota[24].

C'è un cambiamento radicale tra la pianura e il piano subalpino, composto da una foresta di persistenti, nonché una rottura superiore, la linea degli alberi, al di sopra della quale crescono soltanto piante aloine robuste seules[24]. Il piano subalpino è molto più diffuso lungo il sentiero rispetto al piano alpino. Benché esista principalmente al nord, alcune montagne nel sud hanno tale piano subalpino, che è composto generalmente da un ecosistema conosciuto come la foresta di abeti rossi degli Appalachi Meridionali.

Piani di vegetazione

 
Geologia degli Appalachi.

Nelle catene montuose e nelle montagne del sud, il piano subalpino comincia intorno ai 1.800 metri di altitudine nelle Great Smoky Mountains, al di sopra dei 1.500 metri sul Roan Mountain alla frontiera tra la Carolina del Nord e il Tennessee e al di sopra dei 1.500 metri sul Monte Rogers e sul Parco statale di Grayson Highlands in Virginia. Gli Appalachian balds sono ugualmente presenti nelle alture meridionali e sarebbero il risultato di incendi o di pascoli degli ultimi secoli, se non addirittura in certi casi la conseguenza di suoli sabbiosi il cui strato sarebbe relativamente fine. Alberi possono crescere su alcuni balds; talora, vengono tagliati dai servizi dello United States National Forest per tenere i balds sgombri da vegetazione.

Non vi è un piano subalpino tra il Monte Rogers in Virginia e il Monte Greylock nel Massachusetts, principalmente perché il sentiero resta al di sotto dei 910 metri (3.000 piedi), del Parco nazionale di Shenandoah, in Virginia, fino al Monte Greylock. Quest'ultimo possiede tuttavia una grande regione subalpina, la sola foresta di questo tipo nel Massachusetts, che si estende al di sotto dei 910 metri, che, nel sud, è il limite abituale della regione subalpina. Ciò è dovuto all'esposizione ai venti dell'ovest dominanti, la vetta e la cresta estendendosi da 61 a 200 metri più in alto di qualsiasi altra cetta nello stato. Più a nord, parecchie vette nel Vermont raggiungono la zone subalpina, il cui limite scende regolarmente via via che si avanza verso nord, di modo che nelle Montagne Bianche del New Hampshire esso si trova spesso ben al di sotto di 910 metri. Nel Monte Moosilauke, la cui vetta culmina a 1.464 metri, si raggiunge il primo piano alpino sul sentiero, e la flora, rada, è inframmezzata di rocce nude. Tra i due piani si trova una regione detta "krummholz" dove crescono alberi rinsecchiti con rami orientati sotto la costrizione del vento di nord-ovest in inverno, dando loro così l'apparenza di "bandiere". Questa regione assomiglia a quella situata a centinaia di chilometri a nord in Canada. Essa contiene ugualmente numerose specie minacciate o a rischio. Il sentiero è stato deviato verso la Catena Presidential del New Hampshire per permettere all'Appalachian Mountain Club di proteggere certe specie vegetali. La quota alpina nelle Montagne Bianche è generalmente compresa fra 1.300 e 1.500 metri. Le montagne attraversate dal sentiero al di sopra del limite degli alberi includono il Monte Moosilauke, vari chilometri dopo la Catena Franconia e la Catena Presidential. Nella Catena Presidential, il sentiero si inerpica a 1.917 metri sul Monte Washington e resta all'incirca sui 21 chilometri in permanenza al di sopra del limite boschivo, nel più grande ambiente alpino a est delle Montagne Rocciose.

 
Catene del nord-est degli Appalachi.

In Maine, il sentiero si prolunga in ambienti ancora più rudi e il piano subalpino e alpino scende verso altitudini più basse. Il limite subalpino nello stato va da 760 metri nella Catena Mahoosuc a 300 metri in certe parti dell'Hundred-Mile Wilderness[25] dove quasi ogni zona a più di 300 metri è una doresta di alberi a foglie persistenti. Queste foreste comprendono più specie di conifere delle altre. Così, oltre al pino bianco americano (Pinus strobus), al peccio (Picea) e alla Tsuga (Tsuga), il Maine ospita numerosi cedri (Cedrus) lungo il sentiero. Vicino all'estremità nord, ci sono anche larici americani (Larix laricina), un pino ad aghi resinosi a foglie caduche, le cui foglie che ingialliscono in autunno sono ben visibili dopo che le betulle e gli aceri hanno perso le loro. Le tsuga in Maine sono ugualmente notevoli, perché l'afide lanigero del melo (Adelges tsugae) che ha devastato le popolazioni più a sud, non è ancora entrato nello stato, probabilmente a causa del clima più freddo.

Il Maine ha ugualmente varie regioni alpine. Inoltre vari domini della Catena Mahoosuc, il Monte Baldpate e il Monte Old Blue nel sud del Maine hanno caratteristiche alpine, malgrado altitudini inferiori a 1.200 metri. Il Monte Saddleback e il Monte Bigelow, più a nord a nord, hanno ciascuno una zona che si estende un po' al di sopra dei 1.200 metri, ma che sono da molto tempo zone alpine con vette senza alberi. Dal Monte Bigelow, il sentiero si estende su 240 chilometri con solo una piccola zona alpina intorno a 1.100 metri in cima al Monte White Cap. Il Monte Katahdin, il secondo più grande ambiente alpino degli Stati Uniti, ha parecchi chilometri quadrati di zona alpina quando il terreno diventa piatto sulla vetta come pure sulle falesie e sui crinali che vi conducono. La linea degli alberi sul Monte Katahdin è solo di 1.100 metri. Questa elevazione in Massachusetts sarebbe a malapena una regione subalpina e, nel sud della Virginia, si comporrebbe di foreste di pianura.

Malgrado gli ambienti alpini ben al di sotto dei 1.500 metri nel New Hampshire e nel Maine, certi luoghi più elevati più a sud non sono alpini alla maniera del Wayah Bald in Carolina del Nord (1.628 metri) e del Clingmans Dome nel Parco nazionale delle Great Smoky Mountains (2.025 metri). Questo illustra il cambiamento radicale del clima intorno ai 3.200 chilometri.

Escursione

 
Segnale di attraversamento stradale del Sentiero degli Appalachi sulla strada statale 112 del New Hampshire nel mese di gennaio. Dall'immagine si capisce perché il sentiero non viene percorso per intero in inverno.

Poiché il Sentiero degli Appalachi è espressamente concepito per essere percorso a piedi, esso include diverse risorse per facilitare il percorso degli escursionisti. Alcune sono comuni ad altri sentieri attraverso l'America del Nord, mentre altre sono esclusive del Sentiero degli Appalachi. Il sentiero è percorso molto più frequentemente da sud verso nord che all'inverso. Gli escursionisti cominciano generalmente a marzo o aprile per terminare alla fine dell'estate o al principio dell'autunno. Nel caso contrario degli escursionisti che vanno da nord verso sud, è da giugno a marzo.

Segnaletica

Per tutta la sua lunghezza, il Sentiero degli Appalachi è marcato con segnavia di vernice bianca di circa 5 per 15 centimetri. Ai lati del sentiero sono indicati i ripari, i punti panoramici e le aree di stazionamento con un segnavia simile di colore blu. Negli anni passati, alcuni tronconi del sentiero hanno ugualmente utilizzato dei segnavia metallici con il logo del sentiero. Alcuni sono sempre visibili.

Rifugi e campeggio

Il sentiero conta più di 250 rifugi e posti di campeggio disponibili per gli escursionisti[26][1]. I rifugi, la cui denominazione differisce secondo i luoghi, sono generalmente aperti con una struttura a tre pareti con un pavimento di legno, anche se alcuni rifugi sono molto più elaborati. I rifugi sono generalmente distanziati da una giornata di marcia o meno con il più delle volte una sorgente d'acqua e delle latrine essenziali.

L'Appalachian Mountain Club (AMC) sfrutta ad esempio un sistema di otto rifugi particolari su 90 chilometri di sentiero nelle Montagne Bianche del New Hampshire[22]. Queste ultime sono significativamente più grandi e offrono servizi completi di alloggio con pasti durante i mesi d'estate. Il rifugio della Diga di Fontana in Carolina del Nord è soprannominato l'"Hilton Fontana" per l'importanza delle comodità (bagni, vicinanza a un ufficio di posta e a un ristorante)[26].

I rifugi sono generalmente a servizio libero, particolarmente nella stagione morta. Generalmente alla loro manutenzione provvedono volontari locali. Quasi tutti i rifugi hanno uno o parecchi sostegni per mettere il cibo al riparo fuori dalla portata di eventuali animali (roditori particolarmente). Oltre a ripari "ufficiali", molti privati offrono una camera o degli alberghi propongono i loro servizi per accogliere gli escursionisti.

Pericoli

 
L'edera velenosa, che provoca una reazione allergica estremamente irritante, è comune lungo il sentiero.

Il sentiero degli Appalachi è relativamente sicuro. La maggior parte delle ferite o degli incidenti sono paragonabili alle attività all'aria aperta. La maggior parte dei rischi sono legati alle condizioni meteorologiche, agli errori umani, alle piante, animali, malattie e alle attività incontrate lungo il sentiero[27].

Note

  1. ^ Non si conosce la lunghezza esatta del sentiero perché cambia nel tempo via via che sono modificate o aggiunte delle piste. Una cifra esatta è dunque difficile da stabilire.
  2. ^ Una parte del sentiero del Connecticut è stata deviata nel 1979-1983 per essere più panoramica e comprende ora il Ned K. Anderson Memorial Bridge[8].
  3. ^ Ciononostante, cambiamenti minori continuano ancora oggi.

Bibliografia

  1. ^ a b Gailey, Chris (2006). "Appalachian Trail FAQs" Outdoors.org (consultato il 14 settembre 2006)
  2. ^ a b A.T. Essentials" AppalachianTrail.org (consultato il 12 settembre 2006)
  3. ^ (Gennaio 1985), "A Fork in the Trail". Audubon. 87 (1):140-141
  4. ^ Peter Applebome (31 maggio 2010), "A Jolt of Energy for a Much Trod-Upon Trail". New York Times. 14
  5. ^ (EN) Nimblewill Nomad Receives Triple Crown Award, in International Appalachian Trail. URL consultato il 27 novembre 2008.
  6. ^ (EN) Glenn Adams, Hiker Achieves 'Triple Crown', in Washington Post, 27 ottobre 2001. URL consultato il 27 novembre 2008.
  7. ^ Tomaselli, Doris. 2009. pp. 47-61 Ned Anderson: Connecticut’s Appalachian Trailblazer – Small Town Renaissance Man. Sherman Historical Society. Sherman, CT. ISBN 978-0-615-28611-2.
  8. ^ Tomaselli, Doris. 2009. pp. 67-75 Ned Anderson: Connecticut’s Appalachian Trailblazer – Small Town Renaissance Man. Sherman Historical Society. Sherman, CT. ISBN 978-0-615-28611-2.
  9. ^ (EN) Smithsonian exhibit on Shaffer's 1948 hike, su americanhistory.si.edu. URL consultato il 4 dicembre 2009.
  10. ^ (EN) Earl V. Shaffer, Walking With Spring, 2004, ISBN 0917953843.
  11. ^ (EN) Douglas Martin, Earl Shaffer, First to Hike Length of Appalachian Trail in Both Directions, Dies at 83, in New York Times, 12 maggio 2002. URL consultato il 16 novembre 2008.
  12. ^ (26 ottobre 1998), "Etceteras". Christian Science Monitor. 90 (232):2
  13. ^ [at-l] ATN article, 1936 Scout Hike
  14. ^ http://www.aldha.org/newsletr/sum00.pdf
  15. ^ http://www.appalachiantrail.org/atf/cf/%7BD25B4747-42A3-4302-8D48-EFl35C0B0D9F1%7D/ATN00Nov.pdf, p. 4
  16. ^ Seaborg, Eric (luglio/agosto 1984), "The Road Less Traveled". National Parks. 58 (7/8) :34-35
  17. ^ Hughes, C.J. (27 settembre 2002), "After 2,169 Miles, What's Another 690?". New York Times. 152 (52254):F1
  18. ^ (EN) Simon Winchester, Could America's Appalachian Trail be extended?, in BBC News, 17 luglio 2010.
  19. ^ Tom Cosby, Birmingham trailhead could create Maine-to-Alabama Appalachian Trail, in The Birmingham News, 3 luglio 2011. URL consultato il 3 liglio 2011.
  20. ^ Wingfoot "Black Bears on the Appalachian Trail" TrailPlace.com. Consultato il 14 settembre 2006
  21. ^ Bear sightings on the Trail
  22. ^ a b c Stroh, Bess Zarafonitis (settembre/ottobre 1998), "Colorful climbs". National Parks. 72 (9/10):34-37
  23. ^ Appalachian Trail Conservancy Wildlife FAQ
  24. ^ a b c Appalachian Trail Conservancy Plant FAQ
  25. ^ Brill, David (giugno 2001), "Walk This Way!", Men's Health, 16 (5):68
  26. ^ a b Errore nelle note: Errore nell'uso del marcatore <ref>: non è stato indicato alcun testo per il marcatore nickens
  27. ^ "Health and Safety" AppalachianTrail.org. Consultato il 15 settembre 2006.

Ulteriori letture

  • ATC's official annual Appalachian Trail guide is the Thru-Hiker's Companion, compiled and updated by volunteers of the Appalachian Long Distance Hikers Association (ALDHA) (available at AppalachianTrail.org). Individual state guides and maps are also available via the ATC.
  • The Official AT Databook, an annually updated compilation of trail mileages, water sources, road crossings, shelter locations, and other information. The 2013 DataBook is the 35th annual edition, is considered indispensable by many AT hikers, and the data published within is used by many other hiking guides.
  • Another annual guide book to the AT isThe A.T. Guide by David Miller, author of "Awol on the Appalachian Trail
  • Adrienne Hall, A Journey North, Boston, Appalachian Mountain Club Books, 2000, ISBN 1-878239-91-0.
  • David Emblidge, The Appalachian Trail Reader, Oxford Oxfordshire, Oxford University Press, 1996, ISBN 0-19-510091-3.
  • Earl Shaffer, Walking with Spring, Harpers Ferry, Appalachian Trail Conference, 1983, ISBN 0-917953-84-3.
  • Author Author, From Katahdin to Springer Mountain, Emmaus Pa, Rodale Press, 1977, ISBN 0-87857-160-4.
  • Ronald Fisher, The Appalachian Trail, Washington, National Geographic Society, 1972, ISBN 0-87044-106-X.
  • Rick Mckinney, Dead Men Hike No Trails, City, Booklocker.com, Inc, 2005, ISBN 1-59113-870-1.
  • Bill Irwin, Blind Courage, Waco, WRS Pub, 1992, ISBN 0-941539-86-5.
  • Doris Tomaselli, Ned Anderson: Connecticut's Appalachian trailblazer, small town Renaissance man, Sherman Historical Society, 2009, ISBN 0-615-28611-9.
  • Lon Chenowith, Five Million Steps: Adventure Along the Appalachian Trail, Tate Publishing, 2009, ISBN 1-60799-416-X.
  • Jeff Alt, A Walk for Sunshine, Cincinnati, Dreams Shared Publications, 2007, ISBN 0-9679482-2-3.
  • David Miller, AWOL on the Appalachian Trail, Seattle, AmazonEncore, 2010, ISBN 1-935597-19-1.
  • Lynn Setzer, A Season on the Appalachian Trail, Harpers Ferry, Appalachian Trail Conference, 2001, ISBN 0-89732-382-3.
  • Larry Luxenberg, Walking the Appalachian Trail, Mechanicsburg, Stackpole Books, 1994, ISBN 0-8117-3095-6.
  • Edward Garvey, Appalachian Hiker, Oakton, Appalachian Books, 1971, ISBN 0-912660-01-5.
  • Edward Garvey, Appalachian Hiker, II, Oakton, Appalachian Books, 1978, ISBN 0-912660-15-5.
  • Bill Bryson, A Walk in the Woods: Rediscovering America on the Appalachian Trail, New York, Anchor Books, 1998, ISBN 978-0-307-27946-0.
  • Francis Tapon, Hike Your Own Hike: 7 Life Lessons from Backpacking Across America, San Francisco, SonicTrek, 2006, ISBN 978-0-9765812-0-8.
  • Susan & Lucy Letcher, Barefoot Sisters: Southbound & Barefoot Sisters Walking, Harrisburg, Stackpole Books, 2010, ISBN 978-0-8117-3529-2.
  • David Miller, Awol on the Appalachian Trail, Livermore, Wingspan Press, 2006, ISBN 0547745524.

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Collegamenti esterni

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